Чтобы эффективно и рационально использовать шины, необходимо изучать, знать причины преждевременного их износа и предупреждать их эксплуатационные дефекты — неравномерный износ, разрушение, повреждение и т.п., которые преждевременно выводят шины из строя. При правильном и качественном обслуживании автомобиля и шин, при рациональной организации эксплуатации и умелом вождении автомобиля фактические пробеги шин могут значительно превышать нормативные. При низком уровне организации эксплуатации автомобиля срок службы шин сокращается.
Первые 300 км являются временем обкатки новых шин. Поверхность новых шин гладкая, по мере износа шина становится более шероховатой. Хранящиеся шины не должны соприкасаться со смазкой или маслом. Место, в котором шина соприкасается с маслом, разбухает, хотя впоследствии вновь приобретает нормальную форму и внешне выглядит неповрежденным. Допустимая нагрузка на такую шину снижена. Колеса при хранении должны лежать или быть подвешенными за обод. Перед тем, как снять колеса, необходимо немного (на 0,3—0,5 бар) поднять давление в шинах.
При проверке и осмотре шин необходимо выявить все порезы и с помощью отвертки установить их глубину. Если порезы достигают корда, то проникающая влага будет разъедать корд, его рабочая поверхность может отслоиться от корпуса и шина разорвется.
Шины могут эксплуатироваться до достижения глубины профиля 1,6 мм, тем не менее, лучше сменить шины уже при глубине профиля 2 мм.
Проверка давления в шинах
Проверку давления в шинах производят только на холодных шинах. Для проверки вентиля необходимо снять с него колпачок и намочить вентиль. При образовании пузырька нужно вентиль немного подтянуть и вновь намочить водой. Если опять образуется пузырек, а вентиль уже затянут до отказа, его нужно заменить. После окончания проверки вентиля колпачок нужно завернуть. Как правило, причиной нарушения вентиля бывает износ резиновой манжетки золотника. Случается это при частом вывинчивании золотника из вентиля и попадании грязи внутрь вентиля. Вывинтив вентиль, нужно осмотреть его, обнаруженную грязь удалить, а вентиль с поврежденной резьбой заменить.
Оторванный вентиль можно переставить в другое место камеры. Отрыв вентиля может произойти, если за него вытаскивать камеру из покрышки, а также при резком торможении автомобиля, движущегося на высокой скорости, в том случае, когда давление воздуха в камере понижено. Поврежденное место ремонтируют вулканизацией либо меняют камеру.
Накачивают шины до установленной нормы давления в два приема. Сначала доводят давление в шинах до 50% нормы, затем необходимо постучать протектором о землю, спустить воздух и только после этого шину накачивают до нормы. Таким образом можно избежать складок и защемлений камеры в покрышке.
Давление в шинах отличается в зависимости от типа двигателя, шин и колесного диска. Так, для автомобилей ВАЗ—2108, —2109 нормой давления воздуха в передних шинах будет 2 кгс/см2, задних — также 2 кгс/см2; для автомобилей ВАЗ—2105, —2107 — соответственно 1,7 и 2; для автомобилей ВАЗ—2103, —2106— 1,6 и 1,9 кгс/см2; для автомобилей «Москвич», «Таврия», «Волга» — 1,7 и 1,7 кгс/см2.
После длительных поездок давление в шинах не должно понижаться более чем на 0,2 кгс/см2.
Шины для зимних дорог должны иметь давление на 0,2 кгс/см2 выше обыкновенных.
Если при движении в зимних условиях применяют шины с цепями противоскольжения, то двигаться со скоростью более 50 км/ч нельзя. Цепи противоскольжения снимают сразу по преодолении заснеженного или обледенелого участка дороги.
Без необходимости колеса менять не следует. При более сильном износе передних колес рекомендуется поменять их местами с задними, не меняя направления вращения колес, что дает возможность добиться примерно одинакового срока службы всех шин. Не рекомендуется менять только одну шину, лучше менять их попарно. Менее изношенные шины всегда устанавливают спереди.
Причины повышенного износа шин. Ремонт покрышки и камеры
Причинами повышенного износа шин являются неправильная установка и дисбаланс колес, неправильное давление в шинах, неисправность рулевого управления, слишком большой зазор в подшипниках или шарнирах колеса, перегрузка автомобиля, неправильная установка колес, состояние амортизаторов.
Бывшие в ремонте, заштопанные шины, вулканизированные камеры используют только для задних колес. При вздутии покрышки ездить на ней нельзя. Проколотую покрышку можно временно отремонтировать резиновыми грибками и резиновым клеем. Грибки вводят в покрышку с помощью стержней с острыми металлическими наконечниками. Металлическим рашпилем необходимо сделать шероховатой поверхность каркаса около прокола, очистить ее и смазать клеем. На прилегающую к покрышке нижнюю поверхность и на ножку грибка наносят два слоя клея, каждый слой просушивают в течение 20 мин. Затем со стороны протектора в место прокола покрышки вводят стержень острием наконечника со стороны протектора. Когда стержень пройдет через покрышку, нужно вынуть наконечник и вместо него с внутренней стороны покрышки вставить в канал стержня ножку резинового грибка, который в каркасе крышки предохранит место прокола от вздутия и разрушения.
При сквозном повреждении покрышки необходимо наложить резиновую прокладку внутри покрышки. Прокладку изготавливают из старой ободной ленты или каркаса старой покрышки. Как и при установке резинового грибка, необходимо очистить от грязи и просушить ремонтируемый участок. Затем рашпилем или проволочной щеткой зачищают внутреннюю поверхность покрышки вокруг поврежденного места вдоль нитей корда и дважды смазывают клеем. Перед тем, как наложить прокладку, ее смазывают клеем и просушивают. Прокладку накладывают на место повреждения, присыпают ее тальком и сверху прижимают тяжелым предметом.
Повреждения камеры, если они небольшие, можно заделать заплатой из сырой резины при помощи вулканизационных брикетов. Место повреждения камеры и поверхность радиусом 3 см, прилегающую к нему, а также заплату зачищают ращпилем, а острые углы и рваные кромки закругляют ножом, придав им овальную форму. Камеру кладут на площадку струбцины, поверх нее располагают вулканизационный брикет, туго затягивают винт струбцины, рыхлят и поджигают вулканизационный брикет. Через 10 мин после сгорания брикета винт отворачивают и снимают струбцину.
Балансировка колес
Балансировка колес производится через 15 тыс. км пробега автомобиля или после каждого ремонта шин. Нарушение балансировки приводит к появлению центробежных сил, возрастающих пропорционально квадрату скорости и создающих дополнительные динамические нагрузки на подшипники колес, детали подвески рулевого управления, что вызывает их биение, изменяет углы установки управляемых колес, усиливает неравномерность пятнистого изнашивания протектора из-за его проскальзывания и ухудшения сцепления с дорогой. Раз-балансировка шин проявляется в вибрации и подпрыгивании автомобиля. На высоких скоростях в определенном диапазоне руль начинает дрожать.
Для того, чтобы проверить, нужна ли балансировка шины, необходимо вывесить домкратом колесо таким образом, чтобы оно свободно вращалось, сильно раскрутить его и дать самому остановиться. После остановки делают отметку мелком в нижней точке покрышки. Эту операцию повторяют десять раз. Если меловые отметки разбросаны по всей шине, балансировка в норме, причину разбалансировки необходимо искать в другом месте. Если отметки собраны в одном месте, колесо необходимо балансировать.
Для проведения балансировки колеса следует уменьшить давление воздуха до 0,2—0,3 бар, для чего открывают колпачок вентиля и нажимают пальцем на конец золотника. Затем отгибают пружинный держатель и снимают балансировочные грузики с колеса. Колесо раскручивают против часовой стрелки, и когда оно остановится, мелом наносят на шине вертикальную черту в верхней части колеса (рис. 48).
Рис. 49.
После этого колесо раскручивают по часовой стрелке и вновь отмечают верхнюю точку вертикальной чертой (рис. 49).
Рис. 49. Так располагаются грузики сначала
Две этих черты образуют угол с центром в оси колеса. Теперь проводят мелом третью линию, биссектрису образовавшегося угла, черту, которая бы разделила угол на две половины (рис. 50).
Рис. 50. Окончательное расположение грузиков
Далее по обе стороны третьей черты устанавливают маленькие, по 30 г, балансировочные грузики, которые своими пружинными держателями входят под борт покрышки и удерживаются на ободе колеса. Колесо вновь раскручивают рукой. Если после его остановки грузики займут нижнее положение, их масса для балансировки достаточна. Если они останавливаются вверху, нужно заменить их более тяжелыми, до 40 г, и затем, вращая колесо удостовериться в том, что грузики останавливаются внизу колеса. Перемещая грузики в разные стороны на равное расстояние от линии 3, нужно добиться такого равновесия колеса, когда оно будет останавливаться в различных положениях. Теперь колесо необходимо накачать. Передние колеса балансируют на своих ступицах, задние колеса — на ступицах передних колес.
Снятие и установка покрышек
Для снятия и установки покрышек нужны две монтировки. Перед началом операции нужно сделать отметку мелом на шине и на ободе, снять колесо, положить его вентилем вверх, утопить вентиль в шину, встать на колесо, вставить монтировку между боковиной покрышки и ободом колеса и, переставляя монтировку, перевести весь борт шины за обод. Затем нужно утопить вентиль, вынуть камеру и вывести за обод колеса другую боковину покрышки.
Делая сборку, отметки мелом, сделанные на шине и ободе, необходимо совместить, иначе нарушится балансировка колес. Перед установкой покрышки необходимо провести рукой по внутренней стороне шины и убедиться в том, что она посыпана тальком и с гладкой поверхностью. Сборку производят в обратном порядке снятия покрышки. Вводят другую боковину покрышки за обод колеса, сильно накачивают воздухом для вытеснения воздуха между покрышкой и камерой и, выпустив избыток воздуха, нормализуют давление.
Снятие и установка колес
Для снятия и установки колеса необходимо под колесо, расположенное по диагонали к тому, которое подлежит замене, поставить колодки-упоры; ключом-крестовиной с двумя ручками длиной 40 см, который является очень удобным ключом для болтов или гаек колеса, стронуть с места все гайки и болты, затем отвернуть весь крепеж, кроме двух болтов и гаек, расположенных напротив по диаметру. Начинать следует с самых не поддающихся креплений. Вначале приподнимают машину домкратом, пока колесо не начнет отрываться от земли, слегка покачивают ее, чтобы убедиться, что она никуда не поползет, и после этого поднимают ее до образования просвета 3 см между колесом и землей или настилом. Затем отвертывают два оставшихся болта и снимают колесо.
В поднятом автомобиле нельзя открывать или закрывать дверцы. Операцию снятия и установки колеса можно облегчить монтировкой. Расширенный конец длинной плоской монтировки необходимо завести на 10 см под колесо, которое необходимо снять, затем, удерживая одной рукой колесо в верхней его части, приподнять его монтировкой как рычагом и вывалить на себя.
Для установки колеса нужно положить монтировку на землю против оси ступицы и накатить на нее колесо так, чтобы его верхняя часть встала на отпечаток снятого колеса. Шпильки или штифты ступицы должны быть сориентированы на соответствующие отверстия в диске колеса. Колесо ставят на ступицу и заворачивают два болта, расположенных напротив. Конус крепежных деталей должен точно войти в отверстие диска, чтобы не прихватить болтом или гайкой край диска. Далее подтягивают два болта, пока колесо на весу, и опускают автомобиль. Крепления необходимо затягивать без чрезмерного усилия. Немного проехав на автомобиле, необходимо остановиться и подтянуть еще раз болты и гайки.
Если устойчивость и управляемость автомобиля нарушена, шины переднего колеса задевают за детали передней подвески и продольные балки рамы, то вероятной причиной может быть нарушение регулировки углов наибольшего поворота колес. Обычно при этом также ухудшается маневренность автомобиля на разворотах. Углы наибольшего поворота необходимо регулировать отдельно для каждого колеса завертыванием или вывертыванием ограничительных болтов.
Определение установки схождения передних колес
Важным фактором устойчивости автомобиля является нормальное схождение передних колес. Для того, чтобы определить схождение передних колес, необходимо подсчитать разность расстояний между кромками ободьев колес в их заднем и переднем положениях, замеренных на высоте центра колеса между одними и теми же точками обода. Рекомендованной разностью для автомобилей ВАЗ—2102— ВАЗ—2109 является 2—4 мм. При иной разности схождение нуждается в регулировке.
Перед точной установкой схождения проверяют надежность крепления рычага рулевой трапеции к поворотной стойке, соединения конусов пальцев шаровых шарниров рулевых тяг, крепления сошки и маятникового рычага и развал колес. Регулируется схождение колес изменением длины боковых рулевых тяг. Для этого ослабляют стяжные хомуты и поворачивают регулировочные муфты на одинаковую величину в противоположных направлениях, изменяя длину боковых тяг.
Закончив регулировку, хомуты необходимо затянуть так, чтобы их концы после затягивания не соприкасались.
Проверка развала передних колес
Перед проверкой развала необходимо убедиться в исправности шарниров рычагов передней подвески, шаровых опор передней подвески, штоков амортизаторов.
Для проверки развала необходимо, чтобы давление воздуха в шинах колес было нормальным, диски колес не были погнуты, а шины изношены. Свободный ход рулевого колеса должен соответствовать норме. Необходимо измерить расстояния Б и А. Расстояние Б должно быть на 1—5 мм больше расстояния А. Регулируют развал колес, изменяя число прокладок между поперечиной и осью нижнего рычага.
